Советы при монтаже гипсокартона:

• Расчёт материала

  • Перед тем как начать монтаж гипсокартона нужно сделать приблизительный расчет необходимого материала.

    Чтобы рассчитать, сколько листов гипсокартона вам потребуется, необходимо сначала высчитать площадь поверхности стен и потолков. Не вычитайте площадь дверей и окон. Про запас добавьте 10% к полученной цифре. Разделите общую площадь поверхности на 32, если собираетесь работать с листами гипсокартона формата 4x8 дюйма (40 для листов 4x10 дюймов, 48 для листов 4x12 дюймов). Округлите полученный размер так, чтобы вам не пришлось покупать половинки листов.

• Меры безопасности

  • Гипсовая пыль может стать причиной раздражения глаз и дыхательных путей.

    Поэтому следует заранее позаботиться о защите глаз и легких. Для этого необходимо воспользоваться защитными очками и маской или респиратором, а также обеспечить правильную вентиляцию места проведения ремонта.

    Внимательно изучите назначение каждого инструмента и используйте эти инструменты только для тех операций, для которых они специально предназначены.

    Неотточенные инструменты опасны и могут стать помехой, а то и вовсе нанести вред работе. Всегда работайте острыми лезвиями. Следите за вашими инструментами для гипсокартона, держите их в безопасных местах.

    Всегда отключайте в помещении электричество, если работаете в потенциально пожароопасных местах.

    Будьте осторожны, работая на козлах, строительных лесах и лестницах. Нельзя забывать о том, что при установке строительной лестницы все ее ножки должны крепко стоять на земле. Никогда не пытайтесь тянуться куда-то в сторону или вверх, работая на лестнице.

    Следите за тем, чтобы дети не появлялись на строительной площадке и не подпускайте их к электроинструментам и строительным материалам, растворителям и т.д., которые могут быть опасны для их здоровья.

    Содержите место работы в чистоте и не допускайте скопления на строительной площадке мусора и отходов.

• Как правильно резать листы гипсокартона

  • При монтаже гипсокартона используйте цельные листы везде, где возможно. Отрезайте лист гипсокартона по длине так, чтобы конец листа приходился на опорные балки, перекладины, стойки или косяки.

    Для того, чтобы правильно отрезать лист по длине, сначала установите его так, чтобы конец его выступал за край, до которого вы планируете положить гипсокартонное покрытие.

    Измерьте необходимую длину при помощи рулетки. Затем воспользуйтесь специальным инструментом для гиспокартона - рейсшиной и пометьте ножом на листе гипсокартона место начала и конца разреза. Проведите специальным ножом надрез по длине листа гипсокартона. Хлопните по одной из сторон листа. Гипсокартон должен сломаться ровно по месту сделанного вами надреза.

    При этом не разорвется бумага, покрывающая сердечник гипсокартона снизу.

    Поэтому для того, чтобы полностью отделить куски листа, проведите лезвием ножа по месту разреза, чтобы разделить и заднее покрытие.

    Иная технология монтажа гипсокартона применяется, когда вам нужно разрезать лист гипсокартона в местах, где есть внутренние углы.

    Для выполнения подобных разрезов воспользуйтесь специальным инструментом - ножом для гипсокартона. Сделайте надрез в том месте, где нужно разрезать лист и резко отогните один край назад, как было описано выше. После этого вам опять придется разрезать бумагу, покрывающую сердечник гипсокартона с обратной стороны.

    Другой способ выполнить разрез для внутреннего угла – сначала закрепить лист гипсокартона в том месте, где вы делаете перекрытие, и затем ножом - инструментом для гипсокартона, сделать нужное отверстие.

• Крепление гипсокартона на потолок и стены

  • При креплении гипсокартона всегда начинайте работать от верхней части к нижней. И всегда крепите листы гипсокартона перпендикулярно к обрамляющим несущим конструкциям.

    При этом не забывайте использовать специальное оборудование (инструменты) для гипсокартона.

    Гипсокартонное покрытие на потолке должно быть закреплено до того, как вы начнете отделку гипсокартоном стен. В этом случае стеновые панели будут дополнительным креплением для панелей, закрепленных на потолке.

    При креплении гипсокартона нужно разметить расположение опорных балок на листах гипсокартона, предназначенных для потолка, чтобы потом можно было легко прибить эти листы к потолку. Положение несущих конструкций стен нужно пометить на листах, закрепленных на потолке. Тогда при отделывании гипсокартоном стен, вам будет нетрудно попасть шурупом в опорные балки.

• Монтаж и крепление гипсокартона

  • Во время монтажа гиспокартона необходимо будет сделать отверстия для осветительных приборов, выключателей и вентиляционные отверстия.

    Перед тем, как делать в гипсокартоне отверстия для осветительных приборов, выключателей, а также вентиляционные отверстия, вам нужно провести тщательные измерения и аккуратно разметить на гипсокартоне место для каждого отверстия. А так же использовать для этого специальное оборудование (инструменты). Для круглых осветительных приспособлений (например, для утопленного светильника) проводите измерения от места, к которому будет крепиться край листа гипсокартона, до центра патрона осветительного прибора.

    Такой же замер сделайте от места, где будет расположен второй край листа гипсокартона, до центра патрона светильника.

    Перенесите полученные мерки на лист гипсокартона. Далее измерьте радиус осветительного прибора, и начертите на листе гипсокартона круг. Специальным инструментом для гипсокартона - ножом несколько раз обведите круг, а затем постучите по центру круга молотком, чтобы середина упала вниз. Можно воспользоваться циркулем, чтобы нарисовать нужный круг, и затем пилой для выпиливания отверстий под замки.

    Для выполнения отверстий для выключателей, а также вентиляционных отверстий при монтаже гипсокартона нужно провести замеры от правого и левого края стены (потолка), а также сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия. Полученные результаты перенесите на лист гипсокартона и затем можете воспользоваться ножовкой с узким полотном для выполнения отверстия в гипсокартоне.

• Инстукция по составу гипсокартона

  • Прежде чем приступить к монтажу гипсокартона, мы предлагаем Вам узнать немного о материале.

    Гипсокартон (или иначе "лист гипсокартонный", "сухая гипсовая штукатурка") производится из строительного гипса. Точнее, сердечник листа гипсокартона состоит из этого материала. Из общей массы листа примерно 93% составляет двуводный гипс, 6% — на картон, и последний 1% массы образован за счет влаги, крахмала и органического поверхностно-активного вещества. Покрытием сердечнику из строительного гипса служит плотная бумага, которую называют строительной бумагой. Этот вид бумаги обладает некоторыми свойствами, которых не имеет та бумага, пользоваться которой мы привыкли в быту. Эти свойства необходимы, если бумага применяется в строительстве, где необходимо учитывать погодные условия, требования прочности и многое другое. Паронепроницаемость, влагостойкость – непременный атрибут строительного материала, применяющегося при строительстве или отделке помещений с влажным микроклиматом. Теплоизоляционные качества необходимы бумаге, если она используется для внутренней отделки помещения.

    Для материалов, из которых возводятся стеновые конструкции, обязательны свойства влаго-ветроизоляции.

• Потолки из гипсокартона

  • Подвесные потолки из гипсокартона позволяют корректировать высоту потолка, скрывать коммуникации, элементы каркаса (ригели, балки), а также придавать потолку различные формы (арочный, сводчатый, наклонный). Для этого используют специальное оборудование (инструменты) для гипсокартона.

    В потолок могут быть встроены растровые и галогенные светильники. В сочетании с тепло - звукоизоляционными материалами достигаются оптимальные теплотехнические и звукоизоляционные характеристики.

    Под облицовкой стен, при монтаже гипсокартона, могут быть скрыты отопительные приборы, трубы, электро- и телефонная разводка. Конструкции для облицовки стен пригодны для отделки смешенной кладки, неровных поверхностей, для быстрого и несложного исполнения ремонтов. Они включают в себя несущий каркас, вложенный утеплитель и покрытый гипсовыми панелями.

Советы по укладке ламината:

• Укладка ламината

  • Прежде чем приступать к укладке, ламинат должен вылежатся в середине комнаты в течение 48 часов при стабильной температуре (минимум 180) и относительной влажности более 70%. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки.

    При самостоятельной укладке мы настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с правилами монтажа ламината, которые находятся в каждой пачке на прилагаемом к полу вкладыше.

    Для укладки ламината Вам потребуется:

    • молоток
    • бабышка (брусок для подбивания ламината)
    • пила по дереву или электролобзик
    • струбцина для монтажа последних панелей ламината
    • распорные клинья для обеспечения зазоров у стен
    • линейка и карандаш
    • полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы в качестве пароизоляции.
    • 2mm звукопоглощающая подложка или заменители, например Parkolag, великолепная битумная подложка на пробковой крошке, значительно продлевающая срок службы ламината.

    Обратите внимание: ламинат не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.

    Так как ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т.д.

    Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака в процессе монтажа - прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек фирме продавцу.

    Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта "статического разряда". Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

    Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет, швы от ламината будут видны более отчетливо. Если вы хотите сделать ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным. Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне не желателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения и, как следствие, привести к образованию щелей.

    Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка, для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки. Уже после этого расстилается звукопоглощающая подложка, уже на которую осуществляется монтаж ламината. В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие - пароизоляция не требуется.

    Мы считаем идеальным использование специальной функциональной звуко гидро изоляционной подложки под название Parkolag, дополнительно обеспечивающей вентиляционный эффект Вашей стяжки.

    Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 mm. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал "дыбом", то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

    После формирования первого ряда приступаем ко 2 ряду. Обратите внимания, профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски, то есть вид сверху должен напоминать кирпичную кладку стены в пол кирпича, хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см. Укладка в "пол доски" позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината. Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Обратите внимание - пока ламинат не защелкивается на торцах, а только "примеряется".

    Далее продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.

    Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание - распорные клинья должны оставаться на месте.

    Далее происходит монтаж оставшихся рядов.

    Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.

    Обратите внимание каким образом происходит монтаж последних панелей. Данная схема значительно упростит Вам разметку ламинированной доски.

    Данная схемы позволяет наглядно представить, каким образом можно решить проблему обходя труб отопительной системы.

Штукатурим грамотно:

• Как подготовить поверхность стены к штукатурке?

  • Сначала стену следует тщательно очистить от пыли и грязи, промыть водой. А если она сухая и чистая, то можно только смочить. Если же поверхность стены очень уж гладкая, то на нее наносят насечки для придания шероховатости, увеличивающей сцепление раствора.

• Как проверить вертикальность стен, чтобы определить требуемую толщину штукатурного слоя?

  • Для проверки стены используется отвес. На провешиваемой стене под потолком, в углах и посередине забивают гвозди. Шляпки всех гвоздей должны находиться в одной плоскости, тогда расстояние от них до поверхностей стен будет указывать толщину штукатурки в каждой точке.

    Гарантированная ровность достигается в том случае, если с помощью отвеса (уровня) проверяется поверхность стен, а затем по туго натянутому шнуру выводятся маяки-пробки. Затем по пробкам необходимо вывести идеально ровные маяки-полосы от пола до потолка. После схватывания полос заполняют раствором пространство между ними.

• Как подготовить к штукатурке стены, обшитые деревянными досками?

  • Если доски широкие, то их раскалывают вдоль волокон и забивают клинья в образовавшиеся щели. Делают это в целях предупреждения растрескивания штукатурки при последующей усушке досок.

• Как правильно оштукатурить металлические поверхности?

  • Обычно в этом нет необходимости, поскольку такие поверхности достаточно всего лишь покрасить. Но, например, при оштукатуривании оконных и дверных перемычек, выполненных из металлических профилей, надо предварительно обмотать их проволокой или обернуть стальной сеткой.

• Существуют ли нормативы, согласно которым определяется толщина штукатурного слоя?

  • Общая толщина штукатурного слоя на каменных стенах не должна превышать 20 мм. На деревянных стенах и потолках, а также поверхности фибролита - не более 25 мм. Если оштукатуриваются перегородки из гипсовых плит, то выравнивающий слой или затирка наносятся в виде одного тонкого слоя штукатурки (толщиной не более 10 мм).

• Как проверить качество штукатурных работ?

  • Принимая работу отделочников-штукатуров, надо взять ровную рейку на высоту потолка и приложить ее ко всем углам готовых стен, а также горизонтально у пола, потолка, посередине между ними. Максимальный зазор выявит качество работы. Если зазор не более 5 мм - это отличная работа, до 10 мм - хорошая, до 20 мм - на «тройку», впрочем, такая неровность будет сама уже бросаться в глаза.

    Зазор до 30 мм для жилого дома - это брак. Качество штукатурки стен длиной более 6 м проверяют натянутым шнуром от угла до угла. Вертикальность углов и откосов, кроме того, надо проверить уровнем, ведь они могут оказаться пусть и в ровную линию, но с отклонением (завалом) от вертикали.

• Какими должны быть штукатурные растворы?

  • Для внутренней штукатурки используются известковые и известково-гипсовые растворы.

    Сложные и цементные растворы предназначаются для наружной отделки. Но иногда требуется их применение и для внутренней штукатурки (в помещениях с повышенной влажностью, откосы оконных проемов).

    Помещения с влажностью воздуха не более 60% с каменными и бетонными стенами, бетонными перекрытиями штукатурят известковыми или сложными растворами. Для деревянных и гипсовых стен и перегородок, деревянных перекрытий применяются известково-гипсовые растворы.

• Как выполняется процесс оштукатуривания стен?

  • Оштукатуривать стены нужно послойно. Поэтому последовательно, с определенными перерывами, наносят слои штукатурки - обрызг, грунт и накрывку. За один прием наносить толстый слой не следует, так как в процессе работы он начнет сползать, а после высыхания растрескается. Раствор можно набрасывать или намазывать, применяя различные инструменты. Намазывание доступно всем, труднее набрасывание, так как оно производится жидким раствором и требует определенной сноровки. Более производительны механические способы выполнения штукатурных работ с использованием растворонасоса и компрессора, но это удел профессионалов.

    Когда кирпичная кладка или бетонная поверхность выполнены качественно, то на них можно наносить тонкие слои раствора, получая, таким образом, тонкослойную штукатурку - на кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных - до 5 мм. Если штукатурный слой по кирпичу тоньше 5 мм, то сквозь него просветятся швы кладки в виде клеток, которые потом невозможно закрасить ни известковой, ни клеевой окраской.

    Штукатурка на поверхностях деревянных стен должна быть не менее 20 мм, считая от набитой драни. Более тонкие слои наносить не рекомендуется - сквозь них будут просвечиваться полосы дранки, а при незначительном короблении драночных брусков такая тонкослойная штукатурка станет трескаться.